Dans ce cas-ci, j'ai ajouté des corbeaux dans le haut des pieds de table. Ainsi, ils servent non seulement de support aux larges plateaux de table en bois massif, mais également d’éléments décoratifs qui rehaussent l'apparence du mobilier. Ils ont cependant eu une incidence sur la largeur de chaque table. Le fait d'ajouter des corbeaux sur les côtés signifiait qu'il fallait soit que je déplace les pieds vers l'intérieur, soit que j'élargisse le plateau. Cela a une influence sur les tables qui s'emboîtent les unes dans les autres. J'avais prévu au départ faire une série de trois tables, car c'est ce que l'on trouve le plus souvent sur le marché. Pour réussir cela, je devais soit commencer avec une très grande table, soit terminer avec une troisième table ridiculement petite; par conséquent, il était plus logique d'en faire un projet de deux tables.

Choix des planches et consignes de départ

Pour commencer, je me suis procuré des planches 5/4 de chêne rouge. Cela signifiait que je pouvais facilement avoir des pièces de 7/8 po d'épaisseur une fois usinées, ou même jusqu'à 1 po d'épaisseur. Lorsque possible, j'aime travailler avec des planches de plus de 3/4 po d'épaisseur, car celles-ci sont très communes. J'ai disposé toutes les pièces nécessaires au projet, puis j'ai choisi celles qui serviraient aux plateaux et aux pieds d'abord.

Plateaux de table

J'ai choisi deux planches assez larges pour fabriquer chaque plateau à partir d'une même planche afin d'assurer l'homogénéité de la couleur. J'ai coupé chaque planche en trois, puis je les ai dressées et rabotées à 7/8 po d'épaisseur. Ensuite, j'ai encollé et mis le tout en serre. Certains utilisent des goujons ou des lamelles pour faciliter l'ajustement pendant le collage des plateaux, ce que j'ai fait également. Cette fois-ci, par contre, j'ai uniquement collé et mis en serre les pièces en faisant attention de maintenir les pièces alignées durant le processus.

Disposition des planches pour les plateaux de table

Pour finir, j'ai chanfreiné les pieds sur la table à toupie avec une mèche à 45°, en retranchant un 1/8 po très net. Ce chanfrein, de la même épaisseur que les lamelles collées de chaque côté, cache entièrement le joint de colle. J'ai également chanfreiné le dessous de chaque pied afin de les protéger contre l'éclatement. Si vous utilisez un rabot de coupe, ce chanfrein sera plus facile et plus sécuritaire à tailler.

Chanfreinage des pieds; notez que les lamelles de 1/8 po sont collées directement sur l'ébauche du pied.

Traverses et lattes

Avant de procéder à la réalisation des traverses et des lattes verticales, je devais choisir ma méthode d'assemblage. Si je décidais d'utiliser un assemblage à tenons et mortaises, je devais tenir compte de la longueur des tenons lors du débitage. Tandis que, si j'optais pour des goujons, un vissage en angle ou des faux tenons, je pouvais simplement couper les pièces comme elles apparaîtraient entre les pieds. Finalement, j'ai choisi d'utiliser des goujons. (Gardez en tête que les dimensions sur ma liste de débit ont été établies en supposant que vous allez également utiliser des goujons.) Toutes les traverses mesuraient 1 po d’épaisseur, ce que j'ai pu réaliser en dressant du bois brut 5/4. Cependant, vous pourriez tout aussi bien produire des planches de 3/4 po d'épaisseur.

Une fois les traverses coupées, je les ai triées puis j’ai marqué leur emplacement dans l'assemblage. Afin de ne pas entraver le mouvement saisonnier du bois, j'ai fixé les plateaux aux bases à l'aide d'attaches pour plateau de table. J'ai réglé le guide à refendre du banc de scie à 1/2 po, puis j'ai taillé une rainure d'environ 1/4 po de profondeur le long du bord supérieur interne de chacune des quatre traverses supérieures. Un seul trait de scie de 1/8 po d'épaisseur a été nécessaire.

J'ai découpé un arc léger dans le bas de chaque traverse inférieure. C'est un petit détail qui, outre les corbeaux, permet d'adoucir les lignes. L’arc mesure 1/2 po de hauteur au centre. Je l'ai d'abord tracé sur une retaille de contreplaqué. Ensuite, j'ai transféré le dessin sur les traverses, puis je l'ai découpé à la scie à ruban. Pour finir, j'ai poncé chaque pièce jusqu'à la ligne de la courbe.

Les lattes mesurent chacune 1/2 po d'épaisseur par 2 po de largeur. (Je ne recommande pas de les tailler plus mince que ça.) J'ai arrondi les arêtes de chacune des lattes sur la table à toupie, à l'aide d'une mèche quart-de-rond de 3/16 po de rayon. Avant de procéder à l'assemblage des pièces, je les ai toutes bien poncées. Ma raboteuse produit un fini plutôt lisse, alors j'ai commencé par un disque abrasif de grain 150 fixé à une ponceuse excentrique et j'ai progressivement augmenté jusqu'à un grain 220.

Vérification de l'assemblage

Pendant la fabrication des lattes et des traverses, j'ai usiné quelques pièces supplémentaires afin de faire quelques essais. Elles n'ont pas été gaspillées, puisqu'elles m'ont également servi à vérifier la teinture et le fini. J'ai réalisé que les rainures pratiquées pour les attaches seraient dangereusement proches des trous à goujons que je m'apprêtais à percer. Pour remédier à la situation, j'ai débité quelques lamelles minces en chêne, de l'épaisseur exacte du trait de scie. Ensuite, j'ai collé une pièce de 1 1/2 po à chaque extrémité des rainures. Une fois la colle sèche, j'ai scié l'excédent à l'aide d'une scie à araser, puis j'ai poncé la section. Ces pièces sont sur la face intérieure des traverses, alors elles ne seront jamais visibles.

Il est bon de faire quelques tests d’assemblage pour vérifier qu’il fonctionne bien.

Déterminer l'emplacement des pièces

Avant de procéder à l'assemblage, il fallait que je détermine l'emplacement des pièces. Pour les plateaux de table, j'ai décidé dans quel sens je voulais les orienter puis j'ai marqué chaque pièce en conséquence.

J'ai également évalué minutieusement les ébauches des pieds, pour déterminer lesquels seraient les mieux appareillés. Je les ai ensuite groupés en deux séries de quatre pièces, puis j'ai marqué chaque série pour éviter de les mélanger. Un moyen simple pour ne pas se tromper dans l'assemblage est de réunir les quatre pièces à la verticale, dans le sens qui leur est destiné, et de dessiner un carré qui chevauche le dessus des quatre pièces.

Dans le cas des lattes, j'ai pris en considération les variations de couleur du bois. Comme il y en a trois de chaque côté des tables, je ne voulais pas me retrouver avec, par exemple, trois de couleur pâle d'un bord et trois foncées de l'autre. En même temps, j'ai pensé à l'orientation du grain et j'ai cherché des façons de tromper l'œil en faisant en sorte que le fil du bois se prolonge d'une latte à l'autre, suivant un motif agréable.

Pour terminer, j'ai déterminé l'emplacement des différentes traverses. J'ai effectué ce tri avant de les couper à leur longueur finale.

Marquage du positionnement des pieds à l’aide d’un carré

Finition

Avant d'appliquer le fini, j'ai vérifié toutes les pièces pour voir s'il restait des débordements de colle. J'ai également poncé toutes les surfaces rugueuses avec un abrasif de grain 220. Pour finir, j'ai légèrement arrondi les coins des deux plateaux, car le fini n'adhère pas très bien aux arêtes vives.

Pour ma part, je préfère laisser le bois aussi naturel que possible; cependant, les meubles de style Mission sont typiquement de couleur foncée. En premier lieu, j'ai appliqué une couche de teinture pour bois Varathane Acajou doré (n° 233) sur toutes les pièces, en m'assurant d'essuyer l'excédent. Ensuite, j'ai enduit deux couches de gomme-laque déparaffinée Zinsser SealCoat. Après chaque couche, j'ai poncé les pièces à la main avec du papier abrasif de grain 400. Ceci permet de sceller la teinture, d'ajouter un soupçon de couleur ambrée et d'obturer les pores du bois afin d'obtenir une surface nette et lisse. Si vous désirez un fini très lisse, appliquez plusieurs autres couches de gomme-laque. Poncez et époussetez les pièces entre chaque application.

La dernière étape a été d'appliquer trois ou quatre couches de vernis de marque Varathane au fini diamant pour le bois d'intérieur, un polyuréthane incolore à base d'eau. J'ai laissé chaque couche sécher complètement, puis j’ai procédé à un léger ponçage des pièces avec du papier abrasif de grain 400 après chaque application. Afin de leur offrir une protection supplémentaire, j'ai appliqué quatre couches sur les plateaux; les assemblages des piètements en ont reçu trois. Le polyuréthane procure une surface dure et transparente offrant une excellente résistance à l'humidité.

Lorsque la dernière couche fut complètement sèche, j’ai laissé couler quelques gouttes d'eau pour lubrifier la surface, que j'ai ensuite polie à l'aide d'un tampon de polissage 3M Scotch-Brite. Ces tampons sont semblables aux laines d'acier 0000, mais, bien sûr, il ne faut jamais utiliser une laine d'acier sur un fini à base d'eau. Assurez-vous d'essuyer les pièces soigneusement par la suite, jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.

Application d’un produit de finition au plus grand des deux plateaux

Texte et photos : Art Mulder

Art Mulder s'amuse à bricoler dans l'atelier depuis qu'il est tout jeune, étant donné que son père était un charpentier-menuisier avec un garage rempli d'outils. La majorité de ses projets sont inspirés de différents besoins apparus au quotidien. Il adore le processus de conception, particulièrement l'élaboration et l’analyse de divers plans afin d'assurer qu’un projet convient à l'objectif et à l'emplacement désirés. Il affectionne les meubles de style Shaker et Mission, et est porté à travailler avec des bois contrastants, comme l'érable et le cerisier.